羅大佺

酷暑尋涼地，是當下生活一大時尚。去大崗山的前幾天，炎炎烈日把大地烤得快要冒煙。

大崗山這個名字並不陌生，當年在天全工作時，大崗山在縣城西面，遠遠望去，懸崖陡壁，林木遮天，據說紅軍長征經過天全時還在那裏打了一仗。可惜當時上山道路未修通，沐雲樂園未建成，沒有見過大崗山的真容。15年前的遺憾現在來彌補，嚮往中也有興奮。

盤山公路像一條藍色的飄帶，飄逸在半山之間，雖然蜿蜒，但不陡峭。同去的書法家王德躍先生說，這在他見過的景區公路中，算是最好的路了。

上得山來，但見青山如黛，一片翠綠，藍天白雲，悠悠然然，蟬鳴鳥叫，天人合一，站在山巔，彷彿在沐浴雲海。

天全的山，我見得不少，石頭硬，樹也密，雜草叢生。大崗山的林木卻疏密有致。綠，是鋪天蓋地的，嫩綠、墨綠、翠綠，一層一層地垛上雲間，被陽光照個透明，然後潑灑下來。

沿着遊客接待中心石階折而向北，是天全書法家蘇培根先生題寫的「大崗山」三個大字，大字刻在一大漢白玉石頭上，蒼勁有力。大石頭過去，忽聞鳥語，原來是一片密林，密林之中，懸着一隻隻鳥巢（其實是小木屋），木質的、藤編的、各式各樣的，有的橢圓如蠶繭，矗立在地上；有的像一枚巨大的逗號，懸掛在樹枝之間，這是「鳥巢營地」，巢與巢之間，有一座凌空的木橋，橋的兩邊，則是樹藤編織的扶網。當地人說，夜裏躺在鳥巢中，銀河會把人緩緩放進夢裏。我不曾夜宿，只在密林間的茶桌上慢慢品着綠茶和檸檬冰糖水，和友人閒聊，一任年幼的兒子在林中嬉戲打鬧。陽光從林隙間灑了進來，微風拂過，格外的清涼。

從「鳥巢營地」往北不遠，是「穿越叢林」。想親近大崗山，得走一趟叢林穿越之路。路是以前山民踩出來的，後來修了木棧道，順着山勢繞。兩邊的樹長得密，枝椏在頭頂交纏，像搭了個綠色的棚子。偶爾能撞見幾隻松鼠，竄得飛快，驚起一群山雀，撲棱棱地鑽樹林。走得深了，能見老樹根盤在石頭上，像老人的手，攥着大山的骨頭。腐葉底下，藏着幾棵野生的天麻。這條路，是當年紅軍長征攻佔天全時迂迴的小道。1935年，紅軍翻過大雪山，在大崗山與敵人激戰後，攻佔了天全縣城。如今在叢林深處，還留着當年的槍炮，只是被歲月的河水，腐蝕得銹跡斑斑。我們停下腳步，坐在一塊長滿青苔的岩石上，感嘆這大崗山的清涼，原是無數人用熱血捂熱過的；森林裏這份安寧，也是無數人用生命守護過的。於是從石縫裏摘下一株開着花兒的野百合，護在胸前。

當晚，友人住在懸崖邊上的觀景民宿「天際帳篷」。他說，夜裏，山風把月牙般的帳篷吹得鼓鼓的，清涼如絲，天亮前的日出格外耀眼，像給天空塗了一層金色。而我們則是在親子民宿的觀景台上，看到了波濤洶湧的雲海。或許，這便是「沐雲」之由來。

午飯後下得山來，薄荷味的清涼還在心裏。回頭望去，大崗山靜靜臥在雲端，彷彿在說，你來，或者不來，清涼都在；你見，或者不見，綠色依然。

我忽然明白，清涼不僅在山，也在心裏。