呂書練

由於一件早秋新款半身裙涉及「抄襲」漢服「馬面裙」,名牌迪奧(Dior)再成話題,也令人聯想到時裝設計的原創性和署名問題。其實,這是經常出現的現象,往往只是爭議一段時間後,或不了了之,或各方私下有了協議,下不為例或下次注意。

上世紀九十年代,在歐美媒體就出現過頗轟動的「名師抄襲」新聞,涉及兩位當時得令的設計師:法國的聖羅蘭(Yves Saint Laurent)控告美國的卡爾文·克萊因(Calvin Klein)。聖羅蘭的設計天才是國際公認的,他更是迪奧創辦人兼設計大師Christian Dior猝逝後獲該品牌任命的首位設計師,當時才21歲的他被形容為「時裝王子」,上世紀六十至八十年代幾乎是他的天下,多款設計成為經典而被博物館收藏,他也是至今為止,唯一一位先後獲法國總統頒授國家最高榮譽勳章的時裝設計師。

但卡爾文·克萊因來頭也不弱,他出道晚十年,卻是美國八九十年代當紅設計師,他的設計沒有聖羅蘭那麼多元化,卻以美式簡約著稱,配合其無孔不入的行銷手段,個人名氣和品牌名稱深入民心,尤以中性時裝和中性香水聞名。他被指「抄襲」涉及聖羅蘭於六十年代中設計的女穿西褲(Le Smoking),那是當時被視為具革命性的設計,雖引發爭議,卻促進了性別平等,也影響不少後輩設計師,包括卡爾文·克萊因,他也是從中取得靈感而已。所以,這段「抄襲」官司也不了了之,畢竟聖羅蘭的Le Smoking已眾所周知。

不過,擔任經典名牌主設計師並不容易,他/她一年至少要為品牌設計6至8個系列,包括兩個高訂時裝、兩個女裝成衣和兩個男裝成衣,還有一些所謂副牌或分支,比如早春或早秋或度假系列等等,對主設計師構成的壓力極大,雖然有一個團隊支持,但主要意念仍是主帥的責任。所以,互相學習、借鏡是「常態」,至於是否創新或誰是首創?不是你自己說了算,還要得到同行、媒體和公眾的確認,尤其是「時間老人」。以曾經風行一時的「迷你裙」為例,許多時裝愛好者普遍知道的是出自英國女設計師瑪莉關(Mary Quant),但不少人指法國設計師安德烈·庫雷熱(André Courrèges)才是迷你裙的發明人,甚至有指同為英國設計師的John Bates,因為他當年推出一款露背熒光連身超短裙,被視為迷你裙的雛型。

不過,人們有共識的是,瑪莉關當時的名氣或其市場營銷手法令「迷你裙」這個新生事物,得到大眾的接受和喜愛,也是重大貢獻,所以,她在時裝史佔有一席位。